Причины могут быть разными:
Вам придется исправить нарушение пароизоляционного слоя. Для этого вскрывается кровельное покрытие над поврежденным местом. Снимаются стяжка и теплоизоляционный слой. Просушиваются поврежденное место и теплоизоляционный материал. Исправляется оклеечная или обмазочная пароизоляция в соответствии с требованиями проекта, а потом восстанавливаются теплоизоляционный слой, стяжка и кровельное покрытие. Надрезы кровельного ковра заклеиваются в 2 слоя полосками рулонного материала, перекрывающими их на 100 мм.
Причина в неплотном прилегании кровельного покрытия к основанию. Нужно концы полотнищ осторожно отогреть паяльной лампой, освободить от креплений и отогнуть рулонный ковер. Сделать выкружку радиусом 50-100 мм из керамзитобетона или цементного раствора, просушить, огрунтовать, вновь наклеить поодиночке отогнутые полотнища и закрепить концы ковра в соответствии с указаниями проекта.
Места, в которых рулонный ковер отстал от вертикальной поверхности, надо осторожно прогреть паяльной лампой, разъединить листы, просушить каждый слой, вновь приклеить и покрыть мастикой. Полотнища после приклейки немедленно закрыть металлическим фартуком, верхний край закрепить гвоздями к деревянной рейке, заделанной в стене.
Скорее всего чаша воронки водостока перед оклейкой не была очищена от ржавчины, что вызвало отставание материала. Или же имело место повреждение кровли в этом месте. Нужно снять решетчатый колпак и зажимной конус воронки. Отогреть паяльной лампой и отогнуть отдельно каждое полотнище основного ковра. Снять обклейку из стеклоткани и вынуть чашу воронки. Расчистить образовавшееся в набетонке отверстие, обмазать его края цементным раствором и установить воронку в отверстие плотно на раствор. Оклеить чашу воронки пропитанной битумом стеклотканью. Затем вновь наклеить дополнительные и основные слои кровельного покрытия в соответствии с проектом.
Причина в недостаточной высоте подъема рулонных материалов в местах примыкания кровли к вертикальным поверхностям, выходящим выше крыши.
Способ устранения: в местах примыкания к стенам, парапету, край кровельного ковра должен быть приподнят не менее, чем на 250 мм. Кромку ковра заводят в штрабу и надежно закрепляют. Рулонный ковер в местах примыкании к выступающим конструкциям должен состоять из полотнищ длиной 2-2,5 м. От затекания воды вертикальный участок ковра защищается фартуком из оцинкованной стали.
Нужно соскоблить старый защитный слой, выровнять поверхность полимерраствором состава 1:3:0,6 (цемент, песок, 50%-ная — пластифицированная поливинилацетатная эмульсия). После высыхания поверхности кровли восстановить защитный слой.
Причина такова: применение мастик и битума с температурой размягчения ниже требуемой. В результате под действием солнечной радиации в летнее время года мастика, расплавляясь, вытекает из-под рулонного ковра, создавая складки и морщины. Для устранения следует снять старый слой рулонного материала, очистить поверхность нижележащего слоя, наклеить новый слой рулонного материала.
Часто это происходит из-за отсутствия уклона кровли. Особенно, если несущие конструкции покрытия обладают низкой жесткостью на изгиб. Например, настил из досок или из древесно-стружечных плит.
При ремонте снимают старый рулонный ковер. На поверхности крыши определяют места будущих водоразделов; устраивают слой теплоизоляции с образованием уклона от водораздела к водосточным воронкам, делают стяжку; огрунтовывают; наклеивают кровельный ковер.
На очищенную вокруг трубы поверхность накладывают полимер-раствор в виде выкружки. Затем наносят слой мастики, наклеивают стеклоткань, по которой снова заливают мастику. Толщина мастичного слоя должна быть не более 1 мм.
Это происходит из-за отсутствия посыпки и под воздействием ультрафиолетовых лучей.
Нужно расчистить поврежденный участок кровли. Обмазать горячей мастикой и засыпать эту часть реконструируемого покрытия гравием с размером фракций 3-5 мм.
Необходимо отвернуть отставшие края и очистить. Освободить металлическое покрытие от креплений, выправить так, чтобы оно плотно прилегало к основанию, и вновь закрепить гвоздями к деревянным пробкам, установленным в карнизной плите.
Отвернутые края полотнища приклеить к металлическому покрытию свеса. Тщательно прошпаклевать швы мастикой. В случае разрывов ковра наклеить сверху заплаты, перекрывая места разрыва на 100 мм. Кромки прошпаклевать и окрасить.
Это происходит, естественно, летом. При интенсивном воздействии солнечных лучей неправильно подобранный состав мастики, а также отсутствие в верхнем слое покрытия крупнозернистой посыпки делают мастику текучей.
Способ устранения: поверхность промазать мастикой и в незастывшем состоянии посыпать сухим крупным песком.
Это происходит оттого, что рулонный ковер наклеен недоброкачественно. Воздушные мешки, образовавшиеся при наклейке полотнищ, своевременно не были ликвидированы путем проката и обжатия их.
Чтобы устранить «мешок», нужно разрезать его конвертом, углы отвернуть и просушить. Внутренние и наружные стороны углов и основание конверта очистить, смазать мастикой, приклеить и притереть гребком. Сверху наклеить заплату, перекрывая места надрезов на 100 мм, кромки ее прошпаклевать, заплату окрасить мастикой. Если ремонтируемая кровля ранее была выполнена из наплавляемых материалов, приклеивание слоев ковра и заплат можно выполнить без мастики, с использованием газовой горелки или паяльной лампы. Если вздутие наполнено не водой, а воздухом, достаточно проколоть его, выпустить воздух, а в отверстие от прокола впрыснуть 10-20 г уайт-спирита или керосина и прижать.
Это следствие недостаточного сцепления мастики с основанием из-за несоблюдения следующих условий:
Способ устранения: в местах расслоения рулонного ковра следует возможно больше разъединить листы, очистить их, промазать мастикой и приклеить к основанию или друг к другу. Возможные при этом разрывы листов заклеить полосками рулонного материала шириной не менее 20 см, а затем сверху промазать мастикой.
Это случилось потому, что не соблюдались размеры нахлестки полотнищ по ширине. Рулонный материал перед наклейкой не раскатывался, полотнища не пригонялись по месту или не была сделана разметка мелом линии наклейки. Возможно, что нахлестка стыков полотнищ верхнего слоя была выполнена против направления господствующих ветров.
Способ устранения: тщательно просушить поврежденный шов, осторожно щеткой очистить от песка и грязи, отогнуть полотнища, промазать мастикой, плотно прижать. Отставшие кромки в швах можно склеить с помощью газовой горелки или паяльной лампы.
Здесь играют большую роль температурно-влажностные факторы, зависящие от условий эксплуатации внутри объекта. Причинами также могут быть: наклеивание ковра при выпадении осадков или на влажное основание, использование переувлажненного утеплителя вследствие его неправильного хранения.
Для устранения дефекта рулонный ковер в месте образования воздушного мешка крестообразно разрезают. На очищенное основание наносят слой мастики толщиной 3-4 мм. Подрезанные части рулонного ковра приклеивают вновь. Размеры заплаты должны превосходить контуры поврежденного участка на 150 мм.
«Мерцающие» протечки появляются не после каждого дождя. Одной из основных причин разгерметизации покрытия является замокание утеплителя и, как результат, возникновение критического давления водяных паров на кровельный ковер при интенсивном нагревании поверхности в летнее время.
Битумно-полимерные и полимерные мастики наносят на различные поверхности (стальную, бетонную, рубероидную) любой, даже самой сложной конфигурации (уклоны крыш, на которые укладывают мастики, не ограничены, вплоть до куполов и шпилей). Но существует одно важное условие: поверхность должна быть идеально ровной, иначе будет невозможно добиться одинаковой толщины мастичного покрова.
Это самый большой недостаток мастик.
Кровельные битумные и битумно-полимерные материалы состоят из основы (картон, стеклохолст, стеклоткань, полиэфирное нетканое полотно — полиэстер), на которую нанесено битумное или битумно-полимерное вяжущее.
Согласно требованиям ГОСТ 30547-97 наплавляемый материал на картонной основе (рубероид) должен иметь усилие на разрыв не менее 274Н (28 кГс) на полоске шириной 5см (274Н/5см). Соответственно, прочность кровельного ковра из четырех слоев рубероида должна составить не менее 274Нх4=1096Н/5см. Это — достаточная прочность для большинства применений на кровле.
Несмотря на то, что несколько прочнее стеклохолст (294Н) и стеклоткань (600Н), удлинение на разрыв у этих кровельных материалов такое же, как и у рубероида — 1-2%.
Свойства основы определяют механические свойства материалов. Так, битумный материал и битумно-полимерный материал на одинаковой стеклооснове будут иметь схожее усилие и относительное удлинение на разрыв в нормальных условиях. С другой стороны, при температуре –250°С СБС-модифицированный материал высокого класса на полиэстеровой основе имеет удлинение на разрыв более 25%, в то время как битумный материал на такой же основе будет растягиваться только 1-2%., АПП модифицированный 0,5%.
Рулонные материалы могут обеспечивать водонепроницаемость даже при нулевых уклонах. Верхний предел составляет 45-50°, потому что при большем уклоне склеивающие слои (мастики) под воздействием тепла могут стекать.
Чтобы сохранить природную стабильность битума и одновременно улучшить его свойства, применяется модификация битума полимерами. При производстве битумно-полимерного вяжущего для кровельных материалов используется СБС (стирол-бутадиен-стирол) и АПП (атактический полипропилен). СБС является каучуком, АПП — пластиком. Битум приобретает свойства, схожие со свойствами модификатора. СБС-модифицированный полимербитум имеет отличную гибкость и эластичность. АПП-модифицированный полимербитум напротив обладает более высокой теплостойкостью, хрупок при низких температурах, поэтому в Калининградской области разумно применять рубероиды с СБС модификатором.
Мы не рекомендуется монтировать под дождем и снегопадом, температура воздуха во время монтажа должна быть не ниже +5°С.
Рекомендации: если же монтаж ведется при более низких температурах, упаковки с битумной черепицей до укладки необходимо поместить в теплое помещение на 2-3 суток, для лучшей схватываемости клеевой слой плитки прогревается строительным феном, все элементы, требующие изгиба, гнутся в теплом помещении, а клей K-36 подогревается на водяной бане.
Профильные листы крепятся саморезами с окрашенной восьмигранной головкой, снабженной уплотнительной шайбой. Их ввинчивают в прогиб волны профиля под поперечной волной перпендикулярно к листам. Для этого, как правило, используются винты размером 4,80х25(35) мм. На каждый квадратный метр потребуется не менее шести крепежей. При этом необходимо помнить, что по краю лист нужно крепить только в каждой второй поперечной волне.
Монтаж кровельных листов на двускатной крыше необходимо начинать с торцевых участков. Монтаж можно начинать как с левого, так и правого торца. Когда начинают слева, то следующий лист устанавливают под последнюю волну предыдущего. Край выравнивают по карнизу и крепят с выступом от карниза на 40 мм.
Чтобы качественно смонтировать металлочерепицу, необходимо сначала закрепить несколькими саморезами ее верхнюю часть, затем выровнять строго по карнизу и только потом окончательно закрепить. Первый лист крепят у конька. Затем укладывают второй, но таким образом, чтобы нижние края обоих составляли ровную линию. После этого их, опять же внахлест, соединяют одним винтом по верху волны под первой поперечной складкой. Если куски не стыкуются, то в этом случае сначала следует приподнять один лист над другим, затем, слегка наклоняя его и двигаясь снизу вверх, уложить складку за складкой и сшить их крепежом по верху волны под каждой поперечной складкой. Нужно соединить таким образом 3-4 листа между собой, затем получившийся нижний край выровнять строго по карнизу. После этого можно прикрепить листы к обрешетке окончательно.
Если металлочерепицу приходится держать на улице, листы следует размещать под наклоном (для стекания воды) и оставлять зазор между ними для циркуляции воздуха.
При устройстве свесов кровель и карнизов, в целях экономии бруса крупного размера, нижний конец стропильной ноги наращивают короткими досками — кобылками (40х120, 50х100 мм), которые к тому же легче пропустить через кирпичную кладку.
Длина крепежных гвоздей должна равняться двойной толщине бруска.
<p>Для получения сплошной обрешетки к стропилам вплотную крепится ОСБ или QSB (не менее 9 мм толщиной). Сплошная обрешетка служит тепло- и звукоизолятором, а также удобна при монтаже (по ней безопасно передвигаться).</p>
Сплошная обрешетка устраивается под мягкую кровлю, плоский асбоцементный шифер и битумную черепицу. Разреженная — вполне подходит для кровли из металлочерепицы, кровли из глиняной или цементно-песчаной черепицы, волнистых асбестоцементных листов. Однако в любом случае в местах стыка и пересечений скатов (на коньке, ребрах, ендовах, разжелобках), а также по карнизным свесам рекомендуется делать сплошную обрешетку.
Критерий усложнения стропильной системы связан с конструктивными ограничениями или дополнительными требованиями, предъявляемыми к крыше некоторыми типами кровли. Например, 1 м2 обычной черепицы весит около 50 кг, поэтому при использовании этого материала стропильная система должна быть рассчитана на максимальную нагрузку. Расход пиломатериалов, а следовательно, и стоимость крыши в данном случае возрастут на 15 — 20%. Битумная черепица легче керамической в 5 раз, но зато для нее необходимы сплошная обрешетка из досок или ОСБ, применение подкладочных ковров при малых уклонах, а это делает экономию мнимой, металлочерепица легче битумной черепицы в 2-2,5 раза и сплошная обрешетка не нужна.
Для стропил любой конструкции оптимальным будет сечение 50х150 мм, для брусков обрешетки — 50х50 мм.
Пароизоляция любых ограждающих конструкций нужна для предотвращения образования «точки росы» внутри самих конструкций.
Чтобы было понятно предыдущее утверждение, разберем отдельно три вопроса:
Итак по порядку:
При проектировании конструкции стены необходимо располагать материалы так, чтобы паропроницаимость возрастала в сторону улицы. В таком случае не будет образовываться зон накопления влаги и последующая намокание конструкции. Если же точка росы попадает в ограждающую конструкцию, то для защиты от увлажнения и пароизоляции кровли, пароизоляции стен и прочих ограждающих материалов и конструкций в целом необходимо предусмотреть слой изолирующего материала изнутри помещения.
<p>Используется древесина хвойных пород. Что касается сортности, то для различных конструктивных элементов выбирают древесину определенного сорта. Затяжки изготовляются из древесины 1 сорта, стропильные ноги и стойки — из древесины 1 и 2 сортов. Подкосы выполняются из древесины 2-3 сортов.</p>
Теплоизоляция для скатных кровель должна быть:
<p>Желоба должны быть хорошо закреплены, очищены от загрязнений и иметь уклон 0,1-0,2%, что будет обеспечивать правильный отвод воды через водосточные трубы. В целях проверки желоб заполняют водой и контролируют правильность стока воды. При необходимости поправляют поддерживающий хомут так, чтобы устранить застой и обеспечить беспрепятственный сток воды.</p>
Битумная черепица не протекает! Протекание происходит:
Основное отличие технологии укладки битумной черепицы от технологии укладки металла основано на том, что здесь требуется сплошная и гладкая обрешетка, положенная на правильно рассчитанную и качественно сработанную стропильную систему. Делается она из прибитой вплотную пиленой или обрезной доски, ОСБ или QSB. Влажность обрешетки не должна превышать 20%.
Таблица для проектирования основы битумной черепицы:
| Толщина доски и фанеры при разном шаге стропил | ||
|---|---|---|
| Шаг, мм | Толщина доски, мм | Толщина фанеры, мм |
| 600 | 20 | 12 |
| 900 | 23 | 18 |
| 1200 | 30 | 21 |
В отличие от битумной черепицы с окисленным битумом, битумная черепица с модифицированным битумом является более устойчивой к низким температурам.
Существует два вида модификатора: СБС и АПП.
В производстве черепицы Руфлекс применяется СБС-модифицированный венесуэльский битум. СБС-модификатор делает битум более пластичным, что позволяет выдерживать условия «русской зимы» (до -45°С). АПП-модификатор теряет пластичность уже при — 20°С, поэтому гибкая черепица с применением АПП-модификатора может трескаться при температуре ниже — 20°С. Гибкая черепица с окисленным битумом может не выдержит и незначительных морозов.
В отличие от битумной черепицы с окисленным битумом, битумная черепица с модифицированным битумом является более устойчивой к низким температурам.
Существует два вида модификатора: СБС и АПП.
В производстве черепицы Руфлекс применяется СБС-модифицированный венесуэльский битум. СБС-модификатор делает битум более пластичным, что позволяет выдерживать условия «русской зимы» (до -45°С). АПП-модификатор теряет пластичность уже при — 20°С, поэтому гибкая че
Нет. Лежащий на крыше снег создаёт дополнительную теплоизоляцию кровли. Сам риск лавинообразного схождения снега для гибкой черепицы минимален по сравнению с другими видами кровельного материала.
Базальтовые и сланцевые гранулы, которые придают плитке различные цветовые варианты, прокрашены по всей структуре термохимическим способом и не меняют цвет с течением времени. Кровли, покрытые более 30 лет назад нашим материалом, до сих пор не потеряли первоначальной окраски.
Базальтовые и сланцевые гранулы, которые придают плитке различные цветовые варианты, прокрашены по всей структуре термохимическим способом и не меняют цвет с течением времени. Кровли, покрытые более 30 лет назад нашим материалом, до сих пор не потеряли первоначальной окраски.
Для любого вида кровельного покрытия необходима вентиляция подкровельного пространства. Теплый воздух, поднимаясь из помещения, охлаждается в подкровельном пространстве, образуя конденсат. Если конденсат вовремя не удалить при помощи проветривания, он может намочить теплоизоляцию, которая потеряет свои полезные свойства, а в дальнейшем влага может пропитать перекрытия и стены, разрушая их. Влажный воздух способствует образованию грибка и плесени на деревянных элементах стропильной системы. На невентилируемой кровле зимой образуются сосульки и лед. Также вентиляция под кровельного пространства необходима для уменьшения температуры внутри здания летом. Мы рекомендуют серию вентиляторов и дефлекторов Vilpe (Финляндия).
Абсолютно никаких. Битумная черепица может быть использована для любых форм крыш, дизайнеры любят с ней работать, т.к. она дает им свободу при создании проектов. Благодаря огромному выбору стилей, гибкая битумная черепица может подойти любому архитектурному дизайну и помочь архитектору в достижении любого дизайнерского эффекта.
Битумная черепица обладает хорошей устойчивостью к ветру. Риск срывания кровли не велик.
Одно из самых больших преимуществ битумной черепицы это отсутствие необходимости большого количества аксессуаров: конёк и ребра крыши можно вырезать из листа битумной черепицы; начальная полоса также может быть сделана из битумной черепицы. Единственными дополнительными аксессуарами являются вентиляционные клапаны, подкладочный слой, гвозди и клей. Это делает монтаж кровли более легким, а также нет удорожания всей кровельной системы за счет доборных элементов.
Основание под битумную черепицу должно быть сплошным, гладким, сухим и чистым. Оно может выполняться из ОСБ толщиной не менее 9 мм.
Отличительная особенность битумной черепицы — герметичность. Большинство кровельных материалов требуют устройства дополнительной гидроизоляции, мягкая кровля, наоборот, — сама по себе является герметиком. Однако, несмотря на это, монтаж дополнительного гидроизоляционного подкладочного ковра может существенно продлить жизнь битумного покрытия и увеличить гарантийный срок. В особо уязвимых местах кровли (карнизы, ендовы) под битумную черепицу монтируется гидроизолирующий подкладочный ковер. Для повышения надёжности кровли его установка рекомендуется по всей площади кровли.
Водосточную систему можно монтировать как на готовую крышу, так и в процессе монтажа кровельного покрытия.
Начинать укладку всегда необходимо снизу, постепенно равномерно поднимаясь к верхушке.
При выборе формы крыши следует обратить особое внимание на возможность быстрого и полного стекания дождевой и талой воды. Для уменьшения снеговых нагрузок (в Калининградской области нормативная снеговая нагрузка составляет более 100 кг/м2) следует проектировать крыши с крутыми скатами, имеющими уклон более 30°. Как показала практика, наибольшее количество снега скапливается на заветренных скатах крыш, имеющих уклон 30°, так как с наветренного ската снег сдувается ветром, переносится через конек и отлагается на заветренном скате. Однако ознакомление с проектами коттеджных домов показывает, что во многих случаях крыши, к сожалению, имеют уклон именно 30° (возможно, так проще чертить по угольнику). На крышах, уклоны которых значительно больше или меньше 30°, количество снега будет меньше, так как при крутом уклоне, например 45°, снег легко сползает с крыши, а при малом — сдувается ветром. Следует также учитывать, что если близко к коттеджу растут высокие деревья, защищающие его от ветра, на крыше образуются значительные снегоотложения.
Нормативная нагрузка колеблется от 70 до 200 кг/м2 горизонтальной проекции покрытия. Кроме постоянной нагрузки от собственного веса, конструкция крыши должна выдерживать временные нагрузки:
А также нагрузки, возникающие при эксплуатации (ремонте, очистке от снега и другие).
Лежащий на крыше снег подтаивает под влиянием тепла, в том числе проникающего снизу через кровлю, и постепенно сползает по поверхности, смоченной талой водой. Вода, стекая по теплой кровле, замерзает на холодном свесе крыши и образует наледи и сосульки. Для уменьшения подтаивания снега и образования сосулек, а также конденсата на чердаке, следует устраивать хорошее утепление чердачного перекрытия и прокладку под ним надежного пароизоляционного слоя (рубероид, глиняная смазка и др.) в сочетании с интенсивным проветриванием чердака. Естественную вентиляцию обеспечивают специальные отверстия под карнизом и в коньке крыши, а также слуховые окна на скатах и фронтонах крыш. Окна закрывают створками, остекленными или с решетками типа «жалюзи», которые хорошо пропускают воздух и затрудняют попадание на чердак дождевой воды.
В большинстве проектов форма крыши коттеджа — двускатная. Ее торец может заканчиваться вертикальной кирпичной стенкой треугольного очертания с карнизом по верхней кромке и пояском по нижней части, то есть решаться в виде фронтона. Конечно, не классического, как например, над колоннами Большого театра в Москве или храма Парфенон в Афинах, но весьма выразительного, с хорошими пропорциями, возможно, с окном и декоративными деталями. Это позволяет дать хорошее естественное освещение и проветривание в помещениях, размещенных на чердаке, а также делает конструкции стропил единообразнее, хотя и получается некоторое увеличение объема кирпичной кладки.
Один из вариантов образования крыши у торцевой стены — вальмовое решение, то есть с наклонными треугольными скатами. Такая крыша не увеличивает объем кирпичной кладки чердака, но при этом усложняется конструкция стропил. Иногда, например, по замыслу архитектора, торцевой скат срезает не весь торец двускатной крыши, а только верхнюю или нижнюю ее часть. В этом случае неполный торцевой скат называют полувальмой, а крышу — полувальмовой. Для образования вальм широких домов устанавливают диагональные стропильные ноги, а по ним — укороченные стропилины (нарожники). Сопряжение элементов в деревянных стропилах производится скобами, гвоздями или болтами.
Высота чердака определяется шириной дома, уклоном, конструкцией крыши и необходимостью обеспечить свободный противопожарный проход высотой не менее 1,6 м вдоль всего помещения. Важно проследить, чтобы в самых низких местах, у наружных стен, было не менее 0,4 м от верха засыпки чердачного перекрытия до мауэрлата. Это необходимое требование для периодического осмотра и ремонта нижних частей стропил, наиболее подвергающихся продуванию, промерзанию, увлажнению, а также для обеспечения противопожарной безопасности. Заметим, что высокие крыши, кроме того, что меньше задерживают снег, позволяют эффективнее использовать чердачное пространство.
Вероятнее всего, потолочное перекрытие имеет плохую теплоизоляцию, поэтому теплый воздух, всегда стремящийся вверх, из жилого помещения просачивается наружу. А из-за того, что чердачное пространство плохо проветривается, он оседает на нижней поверхности кровельного железа в виде конденсата, который, стекая вниз, попадает на мауэрлат и по нему — на стену. Надо обязательно сделать вентиляцию чердака. Бывают случаи, когда заколачивают слуховое окно, от чего также начинают мокнуть стены.
Попробуйте перекос скрыть доборными элементами.
Наиболее уязвимым местом кровли из металлических, стальных листов остается воротник дымовой трубы. На этом ответственном участке нельзя допустить, чтобы под кровлю попадала вода.
Сталь без покрытия подвержена коррозии, недолговечна и как кровельный материал практически не применяется. Кровельным материалом считается оцинкованная сталь, которая покрывается с обеих сторон слоем цинка.
Дополнительной защитой от коррозии (а также для придания кровле декоративных свойств) служат полимерные покрытия. Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием имеет многослойную структуру: стальной лист, слой цинка, слой грунта и, наконец, с нижней стороны листа — защитную краску, а с лицевой стороны — слой цветного полимера.
Пароизолятор необходим, если вы утепляете крышу. Без него пары из теплого помещения проникают в утеплитель. В холодное время крыша промерзает, срок ее эксплуатации резко сокращается.
Акрил представляет собой нестойкий лакокрасочный слой, его легко повредить, выцветает на солнце, средняя стойкость к коррозии — 2-3 года, затем начинает шелушиться.
Цинк безвреден, что подтверждается использованием его не только в кровельных материалах. Цинковые покрытия применяются в трубах питьевых водопроводов, баках для питьевой воды, ведрах и т.д. Кроме того, он обладает высокой отражающей способностью, что предотвращает перегрев крыши в жаркую летнюю погоду.
Самый распространенный недостаток возникает из-за несоблюдения технологии производства — отсутствие пассивирующего слоя или грунтовки. Это ведет к тому, что основное полимерное покрытие служит только 1-3 года, затем крыша покрывается ржавчиной. При покупке нужно убедиться в наличии всех слоев, попросив у продавца вскрытый образец.
Достоинства следующие:
На толщину листа. Она должна быть не менее 0,45 мм, иначе при монтаже и эксплуатации деформация кровли неизбежна.
Фирмы-производители для этого используют окрашенные поливинилхлорид, полиэстер, пластизол и другие полимерные материалы толщиной от 20 до 200 микрон. Причем, толщина и качество полимерного слоя существенно влияют на срок службы покрытия.
<p>Несомненно, что кровля из металлочерепицы действительно относится к разряду легких. Так, для сравнения: 1 м2 металлочерепицы весит 5 кг, натуральной — 40 кг, битумной — 15 кг; 1 м2 рулонных кровельных материалов весит 5-12 кг. Листы металлочерепицы благодаря профилированию обладают достаточной жесткостью, поэтому для монтажа не требуется сплошной обрешетки.</p>
Даже при гидроизоляции и утеплении вес такой кровли останется самым легким. Ведь слишком большая разница в собственном весе кровельного материала.
Вначале убедитесь, что поверхность кровли ровная и при необходимости исправьте дефекты. Не поленитесь проверить правильность формы и размеров крыши, для чего измерьте диагонали скатов, которые должны быть равны. Если это не так, значит, есть перекос крыши. В случае если перекос исправить уже никак нельзя, надо укладывать металлочерепицу так, чтобы нижний край обрешетки совпадал с линией свеса листов кровли.
<p>Любой кровельный материал укладывается снизу вверх, чтобы верхний лист перекрывал нижний. Монтаж кровли из металлочерепицы начинается с левого нижнего угла. Чтобы получить ровную линию карниза, необходимо предельное внимание при укладке первого листа.</p>
В процессе подготовки монтажа металлочерепицы очень важно правильно выполнить обрешетку. Используются доски шириной примерно 100 мм. Толщина выбирается проектировщиками кровли. Выходящая на карниз доска должна быть толще на 10-15 мм. Расстояние между досками обрешетки равняется поперечному шагу профиля металлочерепицы — 350 мм. Расстояние между доской, выходящей на карниз, и последующей на 50 мм меньше (300 мм).
При устройстве любой металлической кровли с использованием теплоизоляционного материала, кроме обрешетки, необходимо сделать контробрешетку. В этом случае каждый слой кровельного материала будет проветриваться, что повысит качество крыши.
Карнизные планки крепятся к последней доске обрешетки. Нахлест планок по длине — 100 мм. После крепления карнизных планок можно приступать к монтажу листов металлочерепицы.
Ветровые планки монтируются по фронтонам снизу вверх, накрывая торцевые края листов металлочерепицы.
Если, например, при монтаже поверхность кровли из металлочерепицы загрязнилась, ее следует смыть мягким моющим средством — сильные моющиеся средства могут повредить полимерный слой покрытия.
Не беритесь выполнить большие и сложные сквозные отверстия самостоятельно — проконсультируйтесь с профессионалом. Для небольших отверстий в продаже есть специальные резиновые воротники.
Использовать «болгарку» не рекомендуется. В процессе резки она разрушает слои цинка и полимерного покрытия, после чего металл будет беззащитен перед коррозией. При монтаже пользуйтесь вибрационными ножницами, лучковой пилой или ножницами по металлу. По окончании всех работ металлические опилки обязательно удалите, иначе впоследствии металлическая крошка покроется ржавчиной и испортит покрытие.
Системы безопасности предполагают установку на крыше мостиков, переходов, лестниц, люков, снегоуловителей. Их отсутствие отрицательно сказывается на обслуживании, как кровли, так и инженерных коммуникаций — дымоходов, каминов, сантехвентиляций, антенн и т.д.
При работе на крыше следует неукоснительно выполнять требования правил техники безопасности.
Для отделки цоколя лучше всего подходит система утепления на экструзионном пенополистироле. Для финишной отделки лучше всего использовать акриловую кварцевую (мраморную) крошку которая выдерживает все неблагоприятные факторы атмосферы и воздействие образующегося при дожде абразива, попадающего на отделку цоколя. Кроме того кварцевая (мраморная) штукатурка хорошо моется водой под давлением.
Разумеется, можно осуществить утепление стен кирпичом. Но при этом важно помнить, что паропроницаемость материала намного меньше, чем у дерева. Чтобы сруб не сгнил, между деревом и кирпичом необходимо организовать вентиляционный канал с приточными и вытяжными отверстиями в нижних и верхних частях кладки. Поэтому кирпичная облицовка в таких конструкциях несет только декоративную функцию, а не утепление стен как таковое. Для связи кладки со срубом дома необходимо использовать полосы из оцинкованной стали.
В качестве материала для утепления стен данной конструкции стоит применить минеральную вату, которая обычно используется для теплоизоляции мансард, полов и перегородок. Плиты крепятся к срубу тарельчатыми анкерами и покрываются ветро- и влагозащитной. Между кирпичной кладкой и ветрозащитой остается зазор 4-6 см. Только в таком случае удастся безболезненно для дома облицевать фасад кирпичом с дополнительным утеплением стен.
Для организации теплоизоляции стен дома также можно использовать кровельные материалы. Они обладают наилучшими показателями теплозащиты, стойкости к любым агрессивным внешним воздействиям. Утеплитель крепят к основной стене дюбелями или анкерами со шляпками.
Данные краски (например, KREISEL) содержат в качестве реактивного заполнителя кварцевую муку, которая в процессе высыхания ведет к окремнению покрытия. Это обеспечивает замечательную атмосферостойкость покрытия. Силикатные покрытия особенно долговечны и благодаря неорганическому, нетермопластичному связующему очень устойчивы как к загрязнению, так и к агрессивным вредным веществам, содержащимся в воздухе.
Это непременное условие. Грунтовки обеспечивают высокую адгезию краски к окрашиваемому основанию и равномерную впитываемость краски по всей плоскости окрашивания. Кроме того, грунтовки, обладая малой плотностью (примерно в 1,5 раза ниже, чем у краски), глубоко проникают в окрашиваемое основание и закрепляют его.
Фасадные краски должны обладать:
Со временем поверхность такого фасада темнеет и начинает трескаться. При этом не надо забывать, что дерево боится огня. Тем не менее деревянная вагонка верно прослужит 5-7 лет.
Под «мокрыми» фасадными системами надо понимать системы с наружным защитно-декоративным штукатурным слоем. Под «сухими» — системы с наружным защитно-декоративным экраном, образуемым плитами или листовыми изделиями и воздушным зазором между экраном и утеплителем. Каждая система имеет особенности, с учетом которых обеспечивается надежность их применения.
На поверхность стекла наносятся низкоэмиссионные оптические покрытия, которые беспрепятственно пропускают в помещение коротковолновое солнечное излучение, но не дают выйти наружу длинноволновым тепловым излучениям от отопительных приборов.
Система утепления фасадов — это комплексная фасадная отделка, включающая в себя утепление фасада теплоизоляционными плитами, приклейка их на основание на специальную клеевую смесь, дополнительное механическое закрепление дюбелями, выполнение базового клееармирующего слоя и окончательного защитно-декоративного отделочного слоя. По типу используемого утеплителя системы подразделяются на систему утепления на минеральной базальтовой вате и систему утепления на пенополистироле. По химической основе финишной декоративной штукатурки системы утепления делятся на минеральные, акриловые, силикатные, силиконовые, силикатно-силиконовые. Многообразие элементов системы и отдельно взятые физические свойства каждого материала, входящего в состав системы образуют единый композитный материал с определёнными потребительскими свойствами.
Нормы расхода материалов даются каждой компанией производителем индивидуально.
Для того, чтобы более точно узнать комплектацию материала на Ваш объект, необходимо получить проект фасадов Вашего здания, теплотехнический расчёт и рекомендации инженера-конструктора. На основании этих данных Технический отдел компании «Деловая Русь» рассчитает комплектацию и виды применяемого материала конкретно для Вашего объекта.
Стоимость материалов на 1 м2 системы утепления — величина индивидуальная, которую устанавливает компания, производящая материал. Обычно это цена ориентировочная, так как материал подбирается под конкретные условия монтажа фасада и условия эксплуатации здания. Чтобы узнать точную стоимость, необходимо представить проект фасада Вашего здания и компания «Деловая Русь» сделает вам ценовое предложение, в котором будет спецификация необходимого материала и его стоимость конкретно под ваш заказ.
Необходимо уточнить, что гарантия, которая даётся на материал и гарантия срока службы системы утепления — это разные вещи. По европейским и российским нормам гарантированный срок службы системы утепления составляет не менее 25 лет.
Компания производитель даёт гарантию на материал для системы утепления сроком на 1 год. В некоторых случаях эта гарантия может быть продлена до 3-5 лет.
Для продления гарантии на материал необходимо выполнять монтаж системы утепления по рекомендациям компании производителя, профессиональной строительной фирмой, авторизованной компанией «Деловая Русь» под непосредственным техническим надзором за всем процессом выполнения работ со стороны компании-производителя.
В системе утепления на минватной основе в качестве утеплителя используется фасадная негорючая (ГОСТ 30244-94) минеральная базальтовая вата на синтетическом связующем (ГОСТ 9573-96) плотностью не менее 140 кг/м3. (Paroc Fas 4) Также можно использовать минеральную базальтовую вату с переменной плотностью (не менее 110 кг/м3) (Paroc Fas 3), где наиболее плотный слой располагается снаружи. Компания «Деловая Русь» не рекомендует использовать пенополистирол в качестве фасадного утеплителя.
В качестве минераловатного утеплителя используется фасадная негорючая минеральная базальтовая вата (ГОСТ 30244-94). Рекомендуется использовать только минеральную вату, специально предназначенную для «мокрых» систем утепления.
Такими на момент 2006 года являются:
PAROC — Fas 4, Fas 5, Fal 1
Аббревиатура ПСБ-С 25 подразумевает под собой вспененный полистирол, самогаснущий (с применением при производстве антипирена) с маркой 25, что подразумевает под собой плотность от 15 до 25 кг/м3 Пенополистирол производится по требованиям ГОСТ 15588-86.
Данные параметры ГОСТа уже не отвечают требованиям геометрии при монтаже фасадов, к примеру требования данного ГОСТа требуют, что
Плиты должны иметь правильную геометрическую форму. Отклонение от плоскостности грани плиты не должно быть более 3 мм на 500 мм длины грани.
Что такое допуск кривизны в 3 мм на полметра грани плиты — это невозможность выполнить ровные стены. Допускаемое самостоятельное горение пенополистирола — до 4 сек. Чтобы улучшить эти показатели, производители выпускают пенополистирол улучшенного качества по геометрии и показателям горючести (до 1 сек). Маркировка такого пенополистирола ПСБ-С 25ф, что значит специальный, фасадный.
Использовать пенополистирол без литеры «С» не допускается по противопожарной безопасности; меньшей плотности, чем 16-17 кг/м3 — по конструкционным свойствам и долговечности.
Можно использовать пенополистирол большей плотности, но в этом случае стоимость такового возрастает и требуется корректировать толщину такого пенополистирола по показателям его теплосопротивления.
До сих пор можно услышать, что все-таки лучше использовать в качестве утеплителя — минеральную вату или пенополистирол? Однозначный ответ — минеральная вата. У этих материалов разные физические свойства и есть только одно общее — оба материала являются теплоизоляционными и имеют практически одинаковый коэффициент теплосопротивления.
Чем же минеральная вата лучше?
Да, компании производители стараются иметь все необходимые сертификаты, ГИГИЕНИЧЕСКИЕ сертификаты и ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ГОССТРОЯ на системы утепления. Сертификаты соответствия продукции для систем утепления на настоящий момент не требуется, на что имеются отказные письма и разъяснительные письма. В данный момент идут законодательные споры в сфере сертификации, ГОСТирования, где одни Указы заменяются Приказами, отменяются Законами, через некоторое время выходят новые Законы и Регламенты. На настоящее время нет однозначной юридической базы для юридической состоятельности требования тех или иных документов на продукцию.
Это мнение очень распространено. Под 5 годами имеется ввиду то, что пенополистирол начинает терять основные свои потребительские свойства, если он не защищен от различных воздействий. В идеальных условиях, если пенополистирол защищен от намокания и влияния атмосферы, он конечно может прослужить и дольше, но на деле, излишняя влага заблокирована паронепроницаемым акриловым штукатурным слоем, она конденсируется в утеплительном слое в результате чего происходит очень вредные для стен декоративного слоя процессы.
Экструдированный пенополистирол (XPS) полностью непаропроницаем, поэтому его использование в системах утепления ограничено. Рекомендуется использовать только на цокольной части и утеплении цоколя ниже уровня земли. в системах утепления, если в здании имеется хорошая принудительная вентиляция, и обратите внимание, что поверхности плит из экструдированного пенополистирола. При этом следует заметить, что стоимость такого пенополистирола велика и его использование в системах утепления в большинстве случаев не сертифицировано.
Грунтовочные средства глубокого проникновения предназначены для улучшения адгезии клеевых растворов к основаниям, ограничении впитываемости и связывания пылящих и окрашенных поверхностей. Если теплоизоляция клеится на старые поверхности, то нужно удалить недержащиеся покрытия, вымыть стены водой под давлением и загрунтовать. Если стены из газосиликата — грунтовать обязательно. Если здание новое, строящееся, стены из бетона, силикатного кирпича или керамзитобетона, то грунтовать такие стены не обязательно. Не рекомендуется минеральную вату обрабатывать грунтом.
Толщина теплоизоляционного материала выбирается в зависимости от требований существующих норм теплотехники зданий СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника». Толщину утеплителя должен подобрать инженер-конструктор и указать таковую в проекте. Системы утепления обычно сертифицированы в пределах толщин теплоизоляционных плит 50-200 мм. К примеру, если проектом указана толщина 100 мм, то её можно даже увеличить для более лучшего теплосопротивления ограждающих конструкций, при этом согласовав такое желание с инженером-конструктором, так как при утолщении конструкции могут возникнуть иные проблемы (к примеру, влагопереноса и архитектуры здания).
Геометрия стен здания должны соответствовать принятым в строительстве нормам СНиП 3.03.01-87 и 3.04.01-87 (отклонения железобетона по вертикали для несущих стен — не более 15 мм, по горизонтали — не более 20 мм, на 2 м участке — не более 5 мм; при каменной кладке — по вертикали не более 30 мм, по горизонтали на 10 м длины — не более 15 мм, на 2 м вертикальном участке — не более 10 мм и т.п.). Если такие нормы не выдерживаются, что происходит довольно часто, то теплоизоляционные плиты выравниваются «в уровень» за счёт регулирования зазора между теплоизоляционными плитами и основы с помощью клеевой массы и при зазорах более 25 мм дополнительными подкладками из полосок теплоизоляции необходимой для выравнивания толщины.
При перемешивании сухой смеси с водой необходимо выдержать приготовляемый раствор до работы с ним в течении 5-10 минут для того, чтобы за это время растворились все химические добавки, входящие в состав смеси. После выдерживания, так называемого «созревания» смеси, раствор необходимо ещё раз тщательно перемешать низкооборотистой дрелью с насадкой-миксером, корректируя консистенцию раствора. Таким способом все химические добавки будут задействованы. Если не выдержать и не перемешать приготовляемую смесь, то резко снижаются заявленные изготовителем свойства растворов.
Бетонные поверхности необходимо грунтовать специальным составом для грунтования бетона, который улучшает адгезию к гладкой поверхности бетона.
Все сыпящиеся, пылеобразующие, окрашенные и сильновпитывающие поверхности грунтовкой глубокого проникновения.
Под нанесение декоративных штукатурок основание необходимо грунтовать грунтами для декоративных штукатурок, соблюдая химический состав.
Как доказывают лабораторные исследования, проводимые компаниями-производителями, адгезия клеевого состава к бетону практически в 1,5 — 2,5 раза лучше при использовании грунтовки глубокого проникновения.
В случае, если при разнородных или сильновпитывающихся основ и без применения грунта, который выравнивает впитывающую способность основания, вода, находящаяся в клеевом растворе, быстро переходит в основу и гидратация клеевого раствора снижается. При этом клеевой раствор не набирает заявленных производителем свойств в течении отведённого времени, а это может привести к отслоению или сдвигу закрепляемых плит при дальнейшей работе по монтажу системы утепления.
Теплоизоляционные плиты крепятся на фасад химическим методом приклеивания на специальный клеевой состав. Он наносится на плиты способом, показанным в «Альбоме технических решений» компании-производителя, затем плита прижимается к основанию здания. После просушки клеевого состава теплоизоляционные плиты дополнительно закрепляются механическим способом с помощью специальных дюбелей.
Воздушные зазоры, которые могут получаться при приклейке плит недопустимы. Чтобы плотно прижимать плиты друг к другу необходимо использовать теплоизоляционные плиты правильной геометрической формы. Если плиты имеют отклонения, то грани перед установкой необходимо подогнать друг к другу шлифовкой. Большие воздушные зазоры являются мостиком холода, в них при армировании затекает клеевой состав, который впоследствии конденсирую в себе влагу может разрушить клееармирующий слой. Если зазоры получились, то их необходимо заполнить монтажной пеной на толщину теплоизоляции. Допускается наличие отдельных зазоров размер которых не превышает 1 мм.
Геометрия стен здания должны соответствовать принятым в строительстве нормам СНиП 3.03.01-87 и 3.04.01-87 (отклонения железобетона по вертикали для несущих стен — не более 15 мм, по горизонтали — не более 20 мм, на 2 м участке — не более 5 мм; при каменной кладке — по вертикали не более 30 мм, по горизонтали на 10 м длины — не более 15 мм, на 2 м вертикальном участке — не более 10 мм и т.п.). В соответствии с данными СНиПами в таблицах расхода материалов компании-производители рассчитывают нормы расхода для приклеивания теплоизоляции. В реальности кривизна стен может быть значительно больше, в связи с чем получается увеличенный расход клеевого раствора. Точный расход клеевого раствора можно просчитать только после промера всех стен на конкретном объекте.
Специальные фасадные дюбели предназначены для дополнительного закрепления теплоизоляционных плит. Диаметр шляпки дюбелей должен быть не менее 60 мм, дюбели должны быть без термических мостиков, сделаны полностью из пластика и, в случае использования металлического гвоздя, рекомендуется использовать гвоздь со специальной защитной пластиковой термоголовкой.
Стартовый алюминиевый профиль предназначен для обозначения плоскости всей стены, помощи при установке стартового ряда теплоизоляции и для отсечки капиллярного подъёма воды с поверхности грунта. При этом перфорация профиля в горизонтальной части при монтаже системы утепления не должна попадать в клей армирующий слой цоколя (а лучше вообще без перфорации горизонтальной части — «полочки» профиля). На профиле имеется специальный выступ — «капельник», который отводит стекающую с фасада основной стены воду от попадания на цоколь.
Стартовый профиль рекомендуется устанавливать на высоте не менее 400-600 мм над уровнем земли. Такая высота не даёт абразиву, который выбивается дождём из земли, асфальта, отмостки и т.п., попадать на основную стену здания, при этом цоколь должен быть немого утоплен за плоскость основной стены (ближе к основанию) и отделан устойчивым к воздействию абразива и брызг материалом. Также такая высота установки стартового профиля позволяет эффективно отсечь капиллярный подъём воды и попадание влаги в клееармирующий слой основной стены.
Угловой профиль служит для усиления внешних углов здания (и углов дверных и оконных откосов) от механических воздействий, а также служит для лучшего выравнивания таких углов. В случае, если угловой профиль с сеткой, то это облегчает и ускоряет армирование стен и углов с помощью фасадной стеклосетки.
Профиль-капельник служит для установки на внешних нижних углах горизонтальных плоскостей. Выступающая вниз за пределы отделочного слоя кромка капельника отводит стекающую от дождя воду и препятствует затеканию её в существующие проёмы (к примеру, по плоскости верхнего откоса окна).
Деформационный профиль ставится в места, где на основании проектом предусмотрен деформационный шов. Деформационный шов — это шов на стене, сделанный для того, чтобы при термодеформации вследствие колебания температуры, конструкция здания могла деформироваться, а такой шов, заполненный специальной эластичной мастикой, такую деформацию компенсировал. В случае, если деформационный профиль не будет установлен на систему утепления, там, где это предусмотрено проектом, то в данном месте термодеформация конструкции здания может систему утепления разорвать.
Противопожарная безопасность регламентируется существующими строительными нормами. Так, система утепления на минеральной вате считается негорючей и используется на всех типах пожарной опасности зданий. В случае использования в качестве утеплителя пенополистирола, который является горючим материалом, необходимо оборудовать так называемые противопожарные рассечки.
Противопожарные рассечки и обрамления применяются в качестве противопожарных мероприятий в пенополистироловых системах утепления. Таковыми служат полосы из негорючей базальтовой фасадной минеральной ваты, шириной не менее 150 мм, приклеиваемые на фасад в соответствии со схемами, указанными в «Альбоме технических решений» компании производителя. В случае возгорания здания, таковые рассечки препятствуют вертикальному и горизонтальному распространению огня внутри системы утепления по пенополистирольному утеплителю.
Фасадная сетка, изготовленная из плетёного стекловолокна, образующего ячейки 5х5 мм, фабрично импрегнированная противощелочным покрытием, предназначена для армирования, усиления клеевого слоя на поверхности утеплительных плит. Сетка значительно увеличивает механическую стойкость клееармирующего слоя, который защищает теплоизоляционные плиты от внешних воздействий и является основой для нанесения декоративного слоя. Сетка должна выдерживать щелочную среду клееармирующего слоя, плотность сетки для основного армирования не должна быть меньше 145 г/кв.м. (рекомендуется и применяется 165 г/кв.м).
Грунтовка под штукатурку должна использоваться обязательно, так как она значительно улучшает адгезию штукатурки к клееармирующему слою, ограничивает его впитывающую способность, при нанесении не давая воде из декоративной штукатурки быстро впитаться в основу, (обычно) содержит мелкий кварцевый песок, который создаёт небольшую шероховатость на загрунтованной поверхности, помогающую равномерно затереть фактуру декоративной штукатурки. Специальные грунтовки под силикатные и силиконовые штукатурки являются также химическими мембранами между химически отличающимися между собой клееармирующим и отделочным слоями, способствуя лучшей адгезии материалов.
Компания производитель рекомендует тонировать (колеровать) грунтовку, используемую под декоративную штукатурку, в случае использования фактуры «короед». Это необходимо для того, что когда формируется «бороздчатая» фактура штукатурки, в местах этих самих борозд не проглядывал белый грунт. Такая тонировка необходима только в случае использования уже тонированной штукатурки. А если используется фактура «шуба» или штукатурный слой вне зависимости от фактуры затем красится фасадной краской, тонировать грунтовку необязательно.
Толщина, тип и цвет фактуры декоративной штукатурки выбирается архитектором, дизайнером в соответствии с общим архитектурным проектом. Если такового нет, то можно руководствоваться чисто вкусовыми ощущениями, но субъективная рекомендация такова, что мелкую фракцию 1 — 1,5 мм лучше использовать на небольших коттеджах, а крупную в 3 — 3,5 мм на высоких зданиях, хотя это отнюдь не правило. Можно комбинировать на одном здании различные виды фактуры.
Но стоит уточнить один факт. В Калининградской области пока мало специалистов, кто сможет отлично сделать фактуру «барашек». Если у рабочих опыта мало, то лучше им сделать фактуру «шуба», которая получается довольно-таки легко и быстро.
Однозначно ответить «что лучше» сложно, так как каждый тип штукатурки имеет свои преимущества и если бы была такая штукатурка со всеми плюсами и без недостатков, то держать в ассортименте продукции такую линейку материала не было бы смысла. Каждый тип штукатурки характеризуется своими ярковыраженными свойствами.
Так, минеральная штукатурка хорошо паропропускаемая, но чтобы её сделать цветной, необходима покраска паропроницаемой краской.
Акриловую штукатурку не рекомендуется использовать в системах, где в качестве утеплителя даже частично используется минеральная вата, зато она очень эластичная, отлично держит цвет, не нуждается в дополнительной защите.
Силикатная штукатурка паропропускаемая, не нуждается в покраске.
Силиконовая штукатурка также хорошо паропропускаемая, а также имеет эффект «самоочищения», рекомендуется на сильнозагрязняемые условия эксплуатации, но дороже других видов штукатурки. Для точного подбора типа штукатурки необходимо знать условия эксплуатации здания и ассортимент и свойства материалов компании-производителя.
Системы утепления разработаны в комплексе, где используется фактурная тонкослойная штукатурка. С таковой системы утепления прошли испытания и сертифицированы. Для того, чтобы клееармирующий слой просто покрасить, необходимо в противопожарных целях утолщать клееармирующий слой на толщину сертифицированной штукатурки, поверхность тщательно подготовить под окраску фасадной шпатлёвкой, загрунтовать и покрасить. Но в этом случае получить идеально гладкую поверхность затруднительно, так как всё равно на стене будут присутствовать небольшие неровности, которые будут портить общий вид при боковом освещении. Фактура штукатурки такие неровности визуально скрывает.
После тщательной просушки клееармирующего и отделочного слоя фасад можно покрасить практически любыми фасадными красками. В случае использования минеральной штукатурки ее рекомендуется покрасить защитной силиконовой или саликатной паропроницаемой краской. В иных случаях подойдут акриловые фасадные краски. Акриловой краской не рекомендуется красить свежеотделанные фасады в осенне-зимний периоды и системы, выполненные на минераловатной основе.
Пришедшие из Америки и Европы первые системы утепления характеризовались огромной долей использования в материалах полимеров. Акриловая штукатурка — это полимерный материал, первый пришедший на рынок и известный всем. К сожалению, привычка людей доминирует над образованием и поэтому до сих пор, если предложить акриловую штукатурку, потребители отказываются от других видов вообще. В то же время акриловая штукатурка очень плохо пропускает водный пар, особенно фактура «шуба» крупной фракции, что делает рискованным её применение на минераловатном утеплителе. Акриловые материалы быстро стареют, так к примеру, нормальный срок эксплуатации при сохранении всех заявленных качеств составляет около 10-15 лет. В случае, если стена, покрытая акриловым материалом попадает в затенённую, влажную зону, то впоследствии на ней заводятся микроорганизмы, которые ускоряют разрушение, появляется растительность, мхи. Но непревзойдённая эластичность и практичность в применении оставляют данный материал очень популярным в линейке продукции практически всех фирм.
Некоторые производители предлагают пигментированную минеральную штукатурку. Давайте разберемся. Если не защитить минеральную штукатурку покраской, то есть риск того, что цветной наполнитель, который придаёт цвет штукатурке при интенсивном местном воздействии может быть вымыт атмосферными осадками. Есть ещё риск образования высолов — белых соле-известковых образований на поверхности фасада. Такие высолы образуются от того, что вода, попадая в клееармирющий и отделочный слой вымывает не связанную известь и различные соли. Даже, если все материалы как следует связаны (что практически невозможно), то попадающий на стену дождь, загрязнённый содержащимися в атмосфере газами, имеет слабокислую реакцию, которая также способствует образованию таких солей. Высолы особенно заметны на цветной поверхности, но постепенно, примерно через 5-6 лет пропадают сами собой, но до этого срока портят эстетический вид фасада. Чтобы гарантировать отсутствие высолов и стабильность цвета, фасад необходимо покрасить.
Вина в этом рабочих, которые производят работы. Причин перерасхода может быть несколько — это плоховыровненные поверхности стен, много материала падает на землю, применяется не тот инструмент для работы, который нужен, рекомендованная технология нанесения и формирования структуры нарушается.
Да, монтаж системы утепления можно выполнять и в зимних условиях. При этом установленные строительные леса укутываются в специальную фасадную (желательно теплоизолированную) пленку, внутри пространства создаётся круглосуточное отопление, чтобы температура поддерживалась выше +10 градусов. При этом можно штукатурить фасад минеральной штукатуркой, а выполнение работ из акриловой, силикатной и силиконовой штукатурок во избежание их случайного замерзания при транспортировке и аварийных ситуаций при отключении обогрева во время работы, перенести на тёплое время года. Акриловыми штукатурками и красками пользоваться в зимний период категорически не рекомендуется.
Морозостойкость — это условный срок эксплуатации без видимых повреждений и значительных ухудшений характеристик материала.
Общепринятый стандарт с разработанной единой методикой испытаний материалов для того, чтобы была возможность оценивать и сравнивать срок эксплуатации материалов. Чем больше морозостойкость материала, тем он дольше служит в реальных климатических условиях. Условно это количество циклов, которые выдерживает материал в климатической камере без разрушения. Материал при испытании насыщается водой, замораживается, затем размораживается, при этом облучается УФ- и ИК-лампами, ускоренно моделируя срок службы материала. По состоянию материала оценивается его морозостойкость, которая указывается в количестве циклов. Многие говорят, что 1 цикл = 1 году. Это неверно. 1 цикл — это условная единица срока службы.
Всё дело в том, что обычно в реальных условиях рабочие не ждут, когда все слои тщательно гидратируются и просушатся. В осенне-зимний сезон также имеется повышенная влажность окружающего воздуха. Таким образом, в теплоизоляционном, клееармирующем и отделочном слоях присутствует избыточная влага, даже если кажется, что всё просушено. Если нанести акриловую штукатурку, или краску, то вследствие очень низкой паропропускаемости акриловых материалов находящаяся в основаниях влага консервируется и более того, влага, выходящая в обе стороны от акрилового покрытия дополнительно насыщает основу. В последствии, когда наступают сильные морозы и особенно в ясный солнечный день, стена нагревается, в этот момент разность парциального давления водного пара составляет максимум и происходит усиленная миграция накопившейся влаги из системы утепления в атмосферу. При этом акриловый слой не справляется в влагопереносом и отслаивается от основы.
Да, материалы компаний-производителей подходят для применения на всей территории РФ. Подтверждением этого является выданное Техсвидетельство Госстроя РФ на систему утепления. Материалы проходят все испытания, регламентированные ГОСТами и СНиПами. К примеру, в Европе декоративная минеральная штукатурка должна иметь 25 циклов морозостойкости, в России — 50.
Адаптирование и испытания проходят все материалы компаний-производителей и политика такой адаптации — в значительном превышении требуемых существующими нормами качеств материала, то есть адаптация с достаточным запасом.
Несъёмная опалубка изготовляется путём формования вспененного полистирола, соответственно являясь пенополистиролом, на котором разработана система утепления фасадов. Поэтому без каких-либо проблем для армирования и выравнивания пенополистироловых поверхностей стен из несъёмной опалубки подходят материалы, предназначенные для систем утепления. В данном случае необходимо выполнить базовый клееармирующий слой из клеевого раствора и щелочестойкой фасадной стеклосетки по правилам армирования в системах утепления фасадов. После выполнения клееармирующего слоя, его выравнивания можно использовать любые шпатлёвки и грунты, предназначенные для подготовки поверхности под обои (или покраску).
Точно также, как это регламентируется при отделке пенополистироловых плит в системе утепления фасадов. При этом не используются дюбеля. Дальнейшее выполнение работ идёт по правилам отделки фасада «мокрым» методом: выполняется закрепление профилей, усиливающих элементов, затем выполняется клееармирующий слой, выравнивается дополнительно шпатлеванием, грунтуется, затем наносится отделочный слой из фактурной декоративной штукатурки или в случае внутренних поверхностей — внутренняя отделка (плитка, обои, покраска и т.п.).
Да, материалами системы утепления без ограничений можно отделать любой фасад, имеющий твёрдые минеральные основания, такие как кирпичная, пено- газобетонная кладка, бетон, традиционная штукатурка. При этом для улучшения трещиностойкости необходимо закрепление профилей, усиливающих элементов, затем выполняется клееармирующий слой, дополнительно выравнивается, грунтуется, затем наносится отделочный слой из фактурной декоративной штукатурки.
Не нашли ответа на свой вопрос?Свяжитесь с нами, и мы предоставим необходимую информацию. |
Задать вопрос
|
